Dicen que la belleza es el máximo don que puede tener una mujer, que es una cualidad que, al poseerla, se convierte en herramienta y poder sobre los demás. La belleza genera enamoramiento, deseo, envidia, pasión, inspiración, y, sobre todo, atención. Ya lo cantó Homero (y no el dibujo animado): “Infunde amor y lujuria en dioses y mortales. Y en todas las criaturas que viven en la tierra y el mar”. Lo hizo en la Ilíada, en referencia al poder de Afrodita, diosa de la belleza y el erotismo en la mitología griega. Ella, que fue representada por Botticelli, Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya y tantos exquisitos pintores y escultores más, la Venus en su versión romana, era una mujer de tez blanca, pechos pequeños y curvas generosas que representaba la única belleza admirada en los tiempos clásicos.
En un pestañar de siglos, desde los inicios de la civilización occidental hasta ahora, donde se convirtió en publicidad, mercantilización de los cuerpos fit y el privilegio de lo saludable, la belleza fue cambiando sin parar. Y sí, lo está haciendo de nuevo.
Su última gran revolución está ocurriendo en este momento, en el celular y a través de las redes sociales: se trata del irreversible empoderamiento que trajo la masividad del feminismo. Nuevas representaciones de belleza emergen en cada scrolleo de celular, y todas las mujeres e identidades feminizadas son parte.
Flaca, blanca, joven y alta es el canon de belleza impuesto por la publicidad o el mundo del entretenimiento. Cada vez más flacas, más blancas, más jóvenes y más altas, como máxima expresión de la perfección femenina.
La imagen fotográfica imprime y reproduce en nuestra mente que tener esas cuatro virtudes te convierte en bella. Pero la democratización de la fotografía abrió nuevos espacios de identificación. Bellezas no convencionales (para lo que hegemónicamente es considerado “bello”) dan pie a micro activismos y pasan a representar a más y más cuerpos con una mirada amable, atractiva y erótica.
Brenda Mato, modelo plus size
Este movimiento llegó también al ámbito de las marcas. Según un estudio realizado por Dove, el 78% de las mujeres está disconforme con la forma en que se representa la imagen femenina, y reclama un cambio que incluya diferentes edades, etnias, talles, color de cabello, estilos y roles.
En la Argentina, 8 de cada 10 mujeres consultadas dijeron que “la presión de los medios de comunicación y la publicidad impulsa la ansiedad en torno a la apariencia y la belleza en general”. Por eso, creó un banco fotográfico junto a Getty Images con imágenes de mujeres que rompen con los estereotipos clásicos.
Aprendizaje
“Ver a otras mujeres con un cuerpo similar al mío fue muy importante para empezar a amigarme con mi propio cuerpo”, dice Brenda Mato, de 29 años. Todavía le pasa que, cuando dice que es modelo, la gente se sorprende y no le cree. ¿Por qué? Porque tiene curvas: cola grande, pechos grandes y panza. Debe aclarar: modelo plus size, de talles grandes.
“Cuando hablan de modelos te hablan de un cuerpo chato, con una panza siempre plana, sin rollos, ni siquiera cuando se sientan, ¡no tienen pliegues de piel! El empezar a ver modelos distintas me cambió mucho la cabeza, porque no hay chicas como yo en los medios. Encontrar belleza en ellas me ayudó a encontrar belleza en mí, porque me cuestioné por qué en ellas no me jode algo con lo que yo me martirizo”, dice.
En su Instagram, tiene fotos en malla, en ropa interior, en vestidos de noche y también en jeans. Que ella trabaje de modelo sorprende y anima a sus 70 mil seguidores: no hay nada que ella no pueda hacer con su cuerpo, y siempre luce hermosa.
Todos los años, Brenda hace una campaña en contra de la idea de hacer sacrificios (físicos) para “llegar al verano” con determinada silueta, y este no fue la excepción. Chicas de todo el país le mandan sus fotos en la playa. Algunas se han puesto una bikini por primera vez. Su lema es que todos los cuerpos llegan al verano y no hay competencia de cuerpos que impida el disfrute de la malla y la pileta.
La psicoanalista Patricia Factorovich explica que los ideales de belleza son inculcados en las personas por la repetición de esas imágenes que vemos en los medios y también por la valoración que hace la familia acerca de lo que es lindo y es feo: “Cuanto más nos acerquemos a esos ideales, más alta será nuestra estima. De niños y niñas tenemos el temor de que si no cumplimos vamos a perder el amor familiar, y de adultos perdemos nuestro amor propio además del de otros”.
En el consultorio, Factorovich ve el esfuerzo que hacen las pacientes para aflojar la tensión que genera la distancia entre su yo real y su yo ideal. “Porque, además, ¡chocan con los deseos! Y por eso es tan sufriente incumplirlos, como a veces es vacío cumplirlos”, señala. La autopercepción se modifica todos los días, y esa oscilación pasa de un extremo a otro en pocos minutos, porque así funciona la dinámica que regula la relación con la propia imagen. El cuerpo que refleja el espejo siempre va a sentirse un poco ajeno.
“De repente, comer algo ‘inapropiado y excesivo’ con ganas es más que sumar calorías, es ir contra el ideal de belleza. Los ideales dan brillo, pero no por eso siempre satisfacción”, agrega. Pero la única manera de que este ideal se modifique y deje de reinar como tal, es que suceda en las dos vertientes: tanto en la sociedad como en un trabajo personal.
El retrato
Con el pelo rubio y un vestido de encaje y transparencias, como de una novia de la antigüedad, mojada en la intimidad de su baño familiar, Carolina Unrein mira a la cámara. Parece una sirena triste recién salida de una bañadera celeste en un baño de azulejos rosas. Carolina es modelo y también es escritora. La editorial Planeta acaba de publicar su segundo libro, Fatal, una crónica trans.
Carolina Unrein, modelo y escritora
“Todas las concepciones que tenemos de la feminidad nacen a partir de la mirada y el deseo masculinos. Entonces, para quienes están en proceso de construir una identidad femenina, el varón se convierte en una figura de autoridad que tiene el poder de validarte”, dice promediando su libro, una autobiografía sobre su proceso de transición identitaria.
Carolina, que tiene las cualidades de la belleza hegemónica, es la cara de varias marcas y sale en las revistas de moda, aunque su acción es política. “La razón por la cual trabajo de modelo es porque pueden verme como una chica cualquiera, pero lo que me deja tranquila al final del día es que en esa campaña hay una modelo trans, que soy yo, y que alguien va a leer mi nombre, leerá la entrevista donde voy a nombrar a Quimey Ramos, Marlene Wayar, Susy Shock y Camila Sosa Villada, y que capaz descubra esos nombres por primera vez. Ellas son tan importantes porque crean teoría travesti y trans, y nombrarlas abre puertas”, dice a sus 20 años. La belleza, para ella, es esa resiliencia de ocupar espacios para que otras trans más chicas puedan vivir en un mundo con menos violencia.
Esta juventud que vive la identidad desde la diversidad, donde ser mujer no está ligado al rol tradicional de señorita de la casa o de la maternidad, sino a una construcción en movimiento, es lo que retratan las nuevas fotógrafas que pueblan las redes sociales con sus capturas.
Una de ellas es Violeta Capasso, de 25 años, quien sacó la foto de tapa del libro de Carolina Unrein. “La belleza que me interesa fotografiar es la que sucede cuando la persona que retrato se relaja, se acepta y se ama por un rato. Sería como la belleza de la autodeterminación o algo así. Preferiría ser un medium entre cómo quiere expresarse la persona a retratar, y que las fotos sean un juego, una forma de exponerse como humane en un cuerpo”, dice Capasso.
Las marcas, de a poco, tienden a esa estética “real” y de vida cotidiana, que está muy cerca de la fotografía autobiográfica. “¿Y quién define lo real?”, se pregunta Capasso. “En este caso lo definimos un montón de personas con vivencias similares que nos criamos sin representación en grandes medios. Y ahora, a través de fotos, nos incorporamos al imaginario visual de gente que quizás nunca había visto un primer plano del culo de une gorde o las tetas de una mujer trans. De repente también somos la realidad.”
Esos cuerpos en movimiento no sólo no eran retratados o representados, tampoco tenían espacio en el mercado de la belleza. Hasta hace poco no había una ley de talles que regulara la confección de acuerdo a una pluralidad de tamaños, ni marcas dispuestas a hacer prendas para que todas esas mujeres y feminidades puedan vestir.
“A la hora de diseñar prioricé la comodidad y respetar las formas naturales de cada cuerpo. Desarrollé diferentes modelos para que se adapten a las diferentes tipologías de cuerpos: las que tienen mucha lola y poco espalda, menos lola y más espalda, mucho todo, poco todo, sin que nadie quede afuera”, dice Magdalena Paladini, diseñadora de la marca de ropa interior y mallas Brilla Gringa.
En una estampita impresa para la billetera o el altar, una mujer de pechos pequeños y curvas generosas está envuelta en flores y sólo tiene una bombacha modelo trusa, esas altas hasta el ombligo, de algodón y con flores de colores pasteles. Una afrodita actual, una reversión de la de Botticelli. En el manifiesto de la marca se lee que fue hecho para una mujer al natural, con marcas y formas, suelta, libre, que truene de enojo, que proteste, que desee y se excite, se explore. “Me parece que está bueno empezar a pensar la belleza como un poder disfrutarse y la libertad de ser lo que cada una quiera”, dice la diseñadora.
Lo indefinible
La belleza puede ser un don, una herramienta, otorga poder a quien lo tiene, genera atención, es una construcción cultural, hay ciertos parámetros bien definidos sobre juventud, delgadez, blancura y altura, se acerca a una fantasía, pero, ¿qué es exactamente la belleza?
La filósofa feminista Virginia Cano dice que puede ser entendida como una idea, una ficción, un ideal, una sensación subjetiva, y que sea lo que sea preocupó tanto a las disciplinas científicas como a las revistas comerciales, las industrias de la estética, las publicidades, pero afecta a todos.
“Nadie puede definir o dar cuenta de modo acabado qué es lo bello, pero –al menos en nuestro contexto cultural– estamos vinculados a aquello que entendemos como bello, ya sea porque lo percibimos en otres, o porque nos sentimos o no bellos, o porque deseamos e incluso nos esforzamos para ser belles. O en algunas refrescantes ocasiones, porque no nos interesa ser leídos como bellos y habitar esa posición”, afirma.
Yanina De Simone, publicista e influencer
Las activistas feministas como Virginia Cano señalan y alertan respecto a cómo los ideales de belleza operan como modos de normalización, control y disciplinamiento social. El hecho de que la belleza femenina, por ejemplo, se asocie a ciertos modelos, “hace que los cuerpos sean diferencialmente jerarquizados (hay algunos que son percibidos como más bellos que otros) y precarizados (algunos son vistos como menos valiosos, menos deseables, menos adecuados)”.
Eso lo entiende muy bien Yanina De Simone, conocida en las redes como Chule. Ella es una publicista de 37 años, mamá de tres hijos, que se convirtió en una influencer, modelo y creadora de contenido para marcas que buscan acercarse a las vivencias de las mujeres.
“El lenguaje masculino siempre lo dominé y lo adopté como mecanismo de defensa porque yo sabía que primero me iban a mirar las tetas, mi cuerpo, pero yo necesitaba validar lo que yo era, mis experiencias, lo que había vivido, era mucho más que una mina que estaba buena”, dice. Es que nació en La Boca, vivió rodeada de varones, trabajó muchos años en un canal de televisión donde las mujeres eran minoría absoluta, y donde siempre se sintió subestimada por ser “una minita”, y a la vez, aprendió que ser una especie de amazona, era un privilegio.
“La belleza la tomo a mi favor ahora, porque quiero que en la belleza se note mi empatía, en la calidez –dice–. Sé que desde esta exuberancia, con mis casi 40 años, creo que soy mucho más atractiva en una charla a que me mires pasar”.
En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 45 mil personas, De Simone muestra su vida y sus creencias, las cicatrices en su cadera por la prótesis que lleva, sus lolas que alimentaron a tres personas durante ocho años, la panza en donde crecieron sus tres hijos. “Me siento bella porque aprendí a conocerme, a querer abrazarme en mis dudas, en mis miedos, en mi sensibilidad. Por supuesto de chica me castigaba más, pero al ver el recorrido, no puedo hacerlo. Todas somos reales y bellas, tenemos que estar representadas en toda nuestra pluralidad”.
Florencia Gomes, modelo
Lo más paradojal del ideal de belleza es que genera una obsesión con la juventud como si fuera un valor en sí mismo. Y sin embargo, son pocas las jóvenes que logran sentirse a gusto consigo mismas, porque es la edad, el trabajo personal, el derribar las imposiciones sociales y la experiencia la que habilitan nuevos valores que resaltan una mirada más amorosa sobre cada una.
Cynthia Cohen tiene 51 años, pero dice que ese número le es muy ajeno. “Me percibo más joven, pero al mismo tiempo estoy mucho más relajada y más segura. Los 40 fueron mejores que los 30 y mis 50 tienen una efervescencia que me gustan. Mi cerebro explota de ideas y proyectos que quiero desarrollar sin importar el motivo”.
Es artista plástica y está haciendo una obra junto a la coreógrafa Leticia Mazur sobre el poder de los cuerpos feminizados y su fuerza con modelos de todo tipo, color y forma. Ella también fue modelo, casi sin quererlo, de varias marcas. “Siempre fui muy insegura con mi imagen, nunca sentí que era bella. Ahora sí, me miro diferente. La juventud no es la belleza”, señala.
El poder político del pelo
En el siglo XX hubo algunos íconos revolucionarios sobre la belleza. Los grupos comerciales del mundo se organizan en un sistema de negocio para imponer ciertas modas que, en definitiva, validan conceptos estéticos: la cintura breve, los pechos grandes, la potencia de la minifalda. A partir del año 2000 se pluralizan los cuerpos, las apariencias, y se pierde el binarismo de crear una belleza en torno al hombre. El gran actor de la revolución actual es el pelo.
Cynthia Cohen, artista plástica, modelo
Para Gisela Kaczan, diseñadora de indumentaria y doctora en Historia, que estudia el evolución de la belleza a lo largo de la historia, “culturalmente se van dando algunos cambios que expresan lo que antes, por ahí, quedaba en el marco de la privacidad. Ahora la diversidad se trabaja en el cabello, se expresa a través de los colores, los cortes y la multiplicidad de opciones una identidad política, afectiva y estética. Lo interesante de este momento es que se pueden proponer y crear nuevas formas de belleza, y que hay fuerza desde lo político, con el feminismo, que avalan esos movimientos”.
La calle es reflejo de eso: mujeres con cabello corto, chicas con la cabeza rapada, pelos de colores fantasía, rulos naturales, canas sin ocultar. Florencia Gomes tiene 29 años y es afrodescendiente. Es segunda generación de inmigrantes caboverdeanos, provenientes de un conjunto de diez islas del Atlántico en Africa. Su pelo natural es su máxima expresión política, es la aceptación de su identidad negra, y es su proclama antirracista.
“Desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo por la noche, toda mi vida está atravesada por el racismo”, dice. A pesar de haber nacido en una familia con un contacto activo con su herencia afro, a Florencia le llevó tiempo y militancia llevar el pelo como hoy lo tiene, natural.
“El pelo para las negras es algo muy importante. Llevarlo con los rulos, con trenzas o con turbante, que son elementos sagrados y ancestrales, es una forma de contrarrestar lo que nos dice la sociedad todo el tiempo, que somos desprolijos, sucios o que no calificamos como de buena presencia sólo por nuestro cabello. Llevar el pelo así es sacarle la connotación negativa y sentirte con poder. Amo mi pelo, por mis ancestras y por quién soy.”
